Das Aquarium steht. Das Wasser ist drin. Die Pflanzen leuchten grün. Und dann heißt es warten.
Die Einfahrphase ist der ungeduldige Teil der Aquaristik. Du schaust täglich ins Becken, alles sieht fertig aus — und trotzdem darf noch kein Fisch rein. Wer diesen Schritt überspringt, verliert seine Fische innerhalb von Tagen an Nitritvergiftung.
Dieser Guide gibt dir einen konkreten Wochenplan: Was passiert wann, was du tun musst, welche Testergebnisse normal sind und woran du erkennst, dass dein Becken wirklich bereit ist.
→ Warum der Stickstoffkreislauf so wichtig ist: Stickstoffkreislauf Aquarium — Ammoniak, Nitrit, Nitrat erklärt → Vor dem Einfahren: Aquarium einrichten — kompletter Guide
Was beim Einfahren passiert
Wenn du ein Aquarium einrichtest, ist es biologisch tot. Kein Ammoniak-abbauendes Bakterium ist vorhanden. Erst wenn sich genug Nitrosomonas- und Nitrobacter-Bakterien angesiedelt haben — hauptsächlich im Filtermedium, aber auch im Bodensubstrat — läuft der Stickstoffkreislauf stabil.
Dieser Aufbau-Prozess wird “Einfahren” genannt. Er dauert ohne Hilfsmittel 4–6 Wochen, mit Bakterienstarter 2–3 Wochen.
Was du brauchst bevor du anfängst
Pflicht:
- NH₃/NH₄-Test (Ammoniak)
- NO₂-Test (Nitrit) — tägliche Messung in Woche 2–3
- NO₃-Test (Nitrat)
Empfohlen:
- Bakterienstarter (Microbe-Lift Nite-Out II, JBL Denitrol oder ähnlich)
- Ammoniak-Quelle für fishless cycling (Trockenfutter oder reiner Ammoniak)
Empfehlung: Microbe-Lift Nite-Out II* — Enthält lebende Nitrifikationsbakterien. Verkürzt die Einfahrzeit auf 1–2 Wochen wenn korrekt angewendet. Bei Amazon prüfen →
Der komplette Einfahrplan
Woche 0 — Aufbautag
Was du tust:
- Aquarium einrichten (Bodengrund, Hardscape, Pflanzen, Technik)
- Wasser einfüllen + Wasseraufbereiter zugeben
- Filter einschalten — läuft ab jetzt 24/7
- Heizer auf 25–26 °C einstellen
- Beleuchtung auf Zeitschaltuhr: 6 Stunden täglich
- Bakterienstarter nach Anleitung dosieren
Was passiert: Biologisch noch nichts. Möglicherweise bildet sich trübes Wasser — das ist eine Bakterienblüte (heterotrophe Bakterien) und normal.
Erster Test: pH und KH notieren als Ausgangswerte.
Woche 1 — Ammoniak-Aufbau
Was du tust:
- Täglich 1/4 Teelöffel Trockenfutter ins leere Becken werfen (Ammoniak-Quelle)
- Oder: Reinen Ammoniak bis 2–4 mg/l dosieren
- Täglich NH₃ messen
Was passiert: Ammoniak steigt auf 1–4 mg/l. Nitrit noch bei 0. Das ist normal und gewollt — die Bakterien brauchen Ammoniak als Nahrung.
Normale Testergebnisse: NH₃: 1–5 mg/l | NO₂: 0 | NO₃: 0
Warnsignal: Ammoniak über 8 mg/l — zu viel Futter, Quelle reduzieren.
Woche 2 — Nitritspitze beginnt
Was du tust:
- Ammoniak-Quelle weiterlaufen lassen
- Täglich NO₂ messen (jetzt wichtigster Parameter)
- Kein Fisch einsetzen — egal wie verlockend
Was passiert: Nitrit beginnt zu steigen. Das bedeutet, dass Nitrosomonas-Bakterien Ammoniak zu Nitrit umwandeln. Ammoniak kann dabei leicht fallen. Nitrit steigt täglich.
Normale Testergebnisse: NH₃: sinkt | NO₂: steigt auf 0,5–5 mg/l | NO₃: beginnt zu erscheinen
Woche 3 — Nitritspitze (kritische Phase)
Was du tust:
- NO₂ täglich messen
- Wenn Nitrit über 5 mg/l: 30% Wasserwechsel um Belastung zu senken (aber Einfahrphase verlängert sich dadurch)
- Ammoniak-Quelle weiter dosieren
- Ruhe bewahren
Was passiert: Nitrit ist auf dem Höhepunkt. Das Becken ist biologisch am ungünstigsten. Nitrobacter-Bakterien beginnen sich aufzubauen.
Normale Testergebnisse: NH₃: 0–0,5 mg/l | NO₂: 2–10 mg/l | NO₃: steigt sichtbar
Warnsignal: Nitrit stagniert bei hohen Werten über 2 Wochen → Sauerstoffversorgung des Filters prüfen, ggf. Bakterienstarter nachdosieren.
Woche 4 — Nitrit fällt
Was du tust:
- NO₂ weiterhin täglich messen
- NH₃ auf 0 prüfen
- Vorbereitungen für ersten Wassereinsetzer treffen
Was passiert: Nitrit beginnt zu fallen — manchmal schnell (innerhalb von 2–3 Tagen), manchmal langsam. Ammoniak sollte jetzt dauerhaft bei 0 sein. Nitrat steigt weiter.
Normale Testergebnisse: NH₃: 0 | NO₂: fällt von hohem Wert | NO₃: 10–30 mg/l
Das Fallen des Nitrits nach der Spitze ist das klarste Zeichen: Das Becken ist auf dem richtigen Weg.
Woche 5–6 — Fertig, erste Fische
Wann das Becken bereit ist:
- Ammoniak: 0 mg/l — mindestens 3 Tage in Folge
- Nitrit: 0 mg/l — mindestens 3 Tage in Folge
- Nitrat: messbar (10–30 mg/l normal)
Was du tust:
- Großer Wasserwechsel (40–50%) um Nitrat zu senken
- Erste Fische einsetzen — immer nur eine kleine Gruppe, nie den Gesamtbesatz
- Die ersten 2 Wochen nach dem ersten Besatz täglich NH₃ und NO₂ messen (Einfahrphase “dehnt sich” mit mehr Fischen)
Wichtig: Wenn du Ammoniak zugefügt hast, ihn 48 Stunden vor dem ersten Fischeinsetzen stoppen. Ammoniak komplett auf 0 warten.
Einfahrplan beschleunigen: Was wirklich hilft
Bakterienstarter (effektivste Methode)
Lebende Bakterienpräparate (Microbe-Lift Nite-Out II, Dr. Tim’s One and Only) können die Einfahrzeit auf 7–14 Tage verkürzen. Wichtig: Präparate müssen gekühlt oder frisch sein — abgelaufene oder zu lange bei Wärme gelagerte Produkte haben deutlich reduzierte Wirksamkeit.
Filtermaterial aus einem Fremdbecken
Ein Handvoll Filterschaum oder Sinterglas aus einem gesunden, eingefahrenen Becken ist die biologisch wirksamste Methode. Direkte Übertragung der bestehenden Bakterienpopulation. Innerhalb von 3–7 Tagen kann das Becken fertig eingefahren sein.
Temperatur leicht erhöhen
Nitrifikationsbakterien arbeiten bei 28–30 °C schneller als bei 24 °C. Den Heizer während der Einfahrphase leicht hochdrehen, dann vor dem Fischeinsetzen auf normale Temperatur zurück.
Was NICHT hilft
Viel Licht während der Einfahrphase: Licht fördert Algen, nicht Nitrifikationsbakterien. 6 Stunden täglich reichen.
Mehr Futter reinwerfen: Mehr Ammoniak bedeutet nicht schnelleren Aufbau — es überlastet eher die wenigen Bakterien.
Salz zugeben: Aquariensalz verhindert keine Nitritvergiftung und stört empfindliche Pflanzen.
Fishless Cycling vs. Fish-in Cycling
Fishless Cycling (empfohlen): Das Becken einfahren ohne Fische, mit künstlicher Ammoniak-Quelle. Kein Tierleid, keine Verluste, kontrollierterer Prozess.
Fish-in Cycling: Robuste Fische (Guppys, Platys, Danios) in kleiner Zahl während der Einfahrphase einsetzen. Verbreitet, aber mit täglichen Wasserwechseln verbunden um Nitrit unter 0,5 mg/l zu halten. Stresst die Tiere. Nur wenn fishless nicht möglich ist.
Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich den Einfahrprozess sehen?
Nicht direkt. Das Wasser kann in Woche 1–2 leicht trüb wirken (Bakterienblüte) — das ist normal. Klares Wasser sagt nichts über den biologischen Status aus.
Warum dauert mein Becken länger als 6 Wochen?
Mögliche Ursachen: Bakterienstarter war abgelaufen, zu niedrige Wassertemperatur (unter 22°C), zu viel Ammoniak der die Bakterien hemmt, oder der Filter wurde zwischendurch gereinigt.
Muss ich während der Einfahrphase Wasser wechseln?
Nur wenn Ammoniak über 8 mg/l oder Nitrit über 5 mg/l steigt. Ansonsten: nicht wechseln — es verlangsamt den Aufbau.
Was bedeutet “Cycling” auf Englisch?
“Cycling” bezieht sich auf den nitrogen cycle (Stickstoffkreislauf). “To cycle a tank” = Aquarium einfahren.
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